Перетяжка дивана своими руками

Мягкая мебель, как и другие элементы интерьера, со временем приходят в негодность или просто теряют свой декоративный вид. К счастью, это не является неисправимой проблемой и спешить мягкую мебель выбрасывать не следует. Чтобы восстановить ее привлекательный внешний вид, достаточно ее отремонтировать, заменив облицовку, которая состоит из ткани. Это совсем не сложно, поэтому с задачей может справиться любой желающий.

Степень износа

В зависимости от интенсивности эксплуатации, степень износа мягкой мебели и, в частности, дивана, может быть различной. Как правило, это требует различных видов ремонтов. Износ дивана может заключаться:

• В изношенности тканевого покрытия, при этом отсутствуют видимые провалы в мягкой части или выступы. В таком случае обходятся исключительно заменой тканевого покрытия, хотя, не всегда удается так легко отделаться.

  

• В наличии продавленных мест. В основном это связано с износом пружинящих частей дивана, поэтому придется заниматься еще и мягкой частью, заменив синтепон и другие подстилающие слои. Может также потребоваться ремонт пружинящих блоков с заменой. Пружинящий блок может состоять из пружин, из поролона или силикона. Если внешний вид обивки не пострадал, то она стирается и используется снова, хотя смысла в этом никакого нет.
• В провале нижней части. Если дно дивана зашито таким материалом, как ДВП, то оно может не выдержать больших нагрузок, в результате чего пружинный блок просто пробивает дно каркаса. Лучше взять, все разобрать и заменить ДВП на фанеру.

  

• В повреждении элементов каркаса. В деревянных конструкциях, в результате длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок, появляются трещины, что приводит к поломке подобных элементов конструкции. В таком случае, диван полностью разбирается и все элементы с трещинами или поломанные придется заменить. На самом деле можно говорить о сборке нового дивана, поскольку придется диван перетянуть.

Другими словами, ремонт дивана связан с целым комплексом ремонтных мероприятий, поэтому говорить лишь о простой замене обивки не приходится. Если диван оборудован пружинным блоком, то работы могут значительно усложниться. Дело в том, что перетяжка такого дивана требует немалого мастерства, поэтому лучше этот блок сразу же выбросить, заменив его поролоном или мебельным силиконом. В результате получится конструкция со многими плюсами, а эффект от комфорта почувствуется сразу же.

Конструкция мягкой части дивана

Мягкие части дивана выполняются в 2-х вариантах: без пружин и с пружинами.

Если пружины не используются, то:

• Используется поролон высокой плотности.
• Используется вспененный латекс, хотя он дороже поролона, но зато более эластичный.

Если применяются пружины, то:

• Используются обычные пружины, которые связаны в единый блок.
• Используются пружины-змейки в комплексе с поролоновой/латексной начинкой.

  

Как правило, это наиболее часто встречаемые конструкционные решения. Если предлагается комплексный вариант с использованием пружин, а также слоя латекса или ППУ, то это наиболее дорогие модели. Перетяжка таких изделий – дело хлопотное, да и требует профессионализма.

На самом деле, слоев может быть и больше, поскольку еще подкладывается синтепон или термовойлок. Но и это вариант не столь дорогой, хотя и более современный. В некоторых моделях может присутствовать мешковина, рогожа, ватин, конский волос, сушеные водоросли и т.д. Порой применяются материалы весьма экзотичные и найти их, чтобы заменить, не так просто. Поэтому лучше заменить их аналогичными материалами, подобрав нужную толщину. В любом случае, в первую очередь диван следует разобрать, чтобы понять, что находится внутри этой конструкции, чтобы определиться с характером износа ее элементов.

Процесс разборки дивана

Ремонт дивана начинается с его разборки, поскольку без этого не получится оценить степень износа всех элементов конструкции. Чтобы разобрать диван, потребуются некоторые инструменты, такие как:

• Большая мощная отвертка, поскольку трудно раскрутить соединения после стольких лет простоя.
• Маленькая отвертка, а также плоскогубцы, чтобы снять скобы, с помощью которых крепится обивка.

Возможно, понадобятся рожковые ключи, а так достаточно и этого минимального набора инструментов. Поскольку конструкции могут различаться, то конкретных рекомендаций можно и не услышать. Если есть выдвижные части, то лучше в первую очередь избавиться от них, тогда картина может проясниться. Главное – это все сделать по порядку, отвинчивая все видимые крепежные элементы, и запоминать порядок их расположения, чтобы после ремонта собрать их в том же порядке.

Снятие обивки

Если обивка не утратила своего привлекательного вида, то в первую очередь лучше заняться этим материалом. Ткань (а может быть и другой материал) крепится к каркасу изделия с помощью металлических скоб. Чтобы вытащить скобу, нужно взять плоскую отвертку и поддеть ее (иногда требуется усилие), после чего ее берут пассатижами (плоскогубцами) и выдергивают.

Ткань нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить. Особенно, это актуально в том случае, если планируется использовать ее же. Кроме этого, ткань можно использовать как образец, отрезав по нему новую ткань для обивки. Под обивкой может находиться еще несколько слоев таких материалов, как синтепон, войлок и т.д. Если планируется поменять только обивку, то придется оценить состояние этих материалов, хотя лучше их заменить. В любом случае, эти материалы уже устарели и морально, и физически.

После снятия обивки несложно оценить состояние всех остальных элементов конструкции, в том числе и каркаса. Очень важно сохранить все размеры изделия, так как механизм раскладывания рассчитан на определенные размеры. При замене старых изношенных элементов, на более современные, лучше придерживаться заводской толщины. Не следует стараться сделать спинки более объемными, так как это может повлиять на функциональные возможности мягкой мебели. Другими словами, диван после такого ремонта можно и не разложить.

Оценка износа

Степень износа мебели оценивается после его разборки, но, если кроме обивки, в остальном функции мебели не нарушены, то обращают внимание на дополнительное наполнение под обивкой. Если под тканью поролон, то его лучше заменить на поролон большой плотности, сложив его несколькими слоями. Как вариант, поролон можно заказать в магазине, который продает запасные элементы (аксессуары) для мебели. Лучше сделать точные замеры и заказать матрац из латекса, но это лучше сделать после снятия обивки и наполнения. Такой матрац обойдется в копеечку.

С диванами на основе пружин все несколько сложнее, тем более, если найдены изношенные пружины, требующие замены. Если пружины закреплены прочно, не имеют люфтов, а также не повреждено основание, то пружины лучше не трогать, занявшись исключительно наполнением и обивкой.

Как правило, пружинные блоки выходят из строя потому, что пружины ломаются. В таком случае пружинный блок лучше заменить, поскольку вероятность поломок остальных пружин слишком высокая. Пружины крепятся к основанию по-разному. Если снять пружинный блок, то можно сказать, что диван разобран полностью. После этого приступают к замене изношенных элементов, а затем диван собирается в обратном порядке.

Проблемы дивана с пружинным блоком

В первую очередь, необходимо иметь информацию о том, в каком порядке размещаются слои материалов. Если имеется диван с пружинным блоком, то последовательность расположения материалов такая:

1. Первым размещается каркас, который может состоять из деревянных брусков или из фанеры. Естественно, что каркас из фанеры прочнее и надежнее, но он дороже, да и мороки с ним больше. Поэтому, в основном встречаются каркасы из деревянных брусков. Бруски из сосны соединяются, с нанесением на места соединений столярного клея. Для большей надежности соединения дублируются с помощью уголков из металла.

   

2. Затем располагается основание, которое удерживает пружинный блок. Основание может изготовляться по разным технологиям и из разных материалов. Самый дешевый вариант – это основание из ДВП, а самый дорогой – на основе ламелей, которые крепятся к специальным упорам. Если упоры пластиковые, то они быстро ломаются. Возможно использование некачественных ламелей или располагают их через несколько большие промежутки, чтобы уменьшить стоимость изделий. Как результат, ламели продавливаются (ломаются). Вместо ламелей из дерева некоторые производители используют пружины-змейки. Это хотя и удешевляет конструкцию в целом, но от проблем не избавляет.

   

3. Пружинный блок конструктивно состоит из зависимых или независимых пружин. Наличие независимых пружин удешевляет мягкую мебель, а зависимые пружины создают определенный уровень комфорта, поэтому подобные конструкции называются ортопедическими.
4. Прокладка из войлока или плотной ткани. Их роль заключается в том, чтобы пружины не смогли продавить следующий слой, состоящий из поролона.
5. Пенополиуретан (поролон). Как правило, применяется специальный поролон высокой плотности. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на такой показатель, как коэффициент долговечности. Чем выше цифра, тем лучше, хотя такой материал стоит дороже. Этот показатель свидетельствует, насколько быстро после снятия нагрузки этот материал приобретает привычную форму. Делать более толстым этот слой можно только в том случае, если мебель не раскладывается.
6. Слой синтепона защищает поролон от истирания. Синтепон лучше зафиксировать на поверхности поролона с помощью специального клея, иначе материал будет собираться в складки.
7. Слой обивочной ткани. Наиболее предпочтительный вариант – это применение гобелена или шенилла. Кроме того, что с ними легко работать, они не сыплются. Если брать флок и жаккард, то нужно знать, что со временем у них расходятся швы. В таком случае, швы придется дополнительно скреплять. Шьется обивка специальными прочными нитками марки «Tytan», а обычные, хотя и толстые, быстро порвутся.

Убирать слои нежелательно, а вот добавлять, в разумных пределах, можно. Например, не помешает дополнительный слой синтепона.

Пружины типа «змейка» и возможные проблемы

Часто такие пружины используются в более дорогой мягкой мебели, чтобы повысить уровень комфорта за счет улучшения упругих свойств. Как правило, в более дешевых изделиях применяется слой поролона. Пружины крепятся к раме из дерева или из металла, при этом каждая пружина не имеет связи с соседними пружинами (независимый вариант). Расстояние между пружинами зависит от планируемой нагрузки. Когда диван не пружинит и начинает провисать, то ремонт сводится к полной замене пружинного блока.

Чтобы продлить срок эксплуатации и увеличить пружинящие свойства блока, при ремонте можно увеличить количество пружин или укрепить блок с помощью корсажных лент, при этом в любом случае старые пружины удаляются.

С одной стороны, лента прибивается к каркасу, а затем натягивается с помощью специального инструмента. Как вариант, можно взять обычный брусок и обернуть его наждачной бумагой с крупными зернами. На этот брусок наматывается пара витков ленты и натягивается с максимальным усилием. Остается только закрепить ленту к каркасу, а затем обрезать излишки ленты. Таким же образом можно увеличить срок службы матрасов на ламелях.

Ремонт дивана пошагово с фото

Приступают к ремонту дивана в том случае, когда он стает неудобным, начинает проваливаться и скрипеть. Не всегда и не у каждого есть возможность приобрести новый. В таком случае приходится заниматься ремонтом с перетяжкой и обивкой мебели новой тканью. Ничего не получится, если диван не разбирать, поэтому приступают к его разборке. В первую очередь снимаются ножки, а затем перила (подлокотники), которые крепятся всего на 2-х болтах. Чтобы снять эти части, лучше воспользоваться ключом, тогда проблем окажется меньше. После этого откручиваются все болты, которые появляются на глаза.

В заключение, снимается старая обивка. Чтобы это сделать, нужно снять скобы, которые за это время сильно расслабились в брусе из сосны. После разборки может оказаться, что пружинный блок не сломан, а вот рама имеет трещину, так как один брус рамы повело. Может просесть также низ конструкции, который зашит ДВП.

Как исправить каркас

Поскольку вся нагрузка приходится на каркас, то дефектные элементы лучше заменить. Для этого нужно измерить все детали, требующие замены, и нарисовать детали на бумаге с указанием размеров в миллиметрах. С рисунком и размерами следует отправиться в столярный цех, хотя можно сделать и самому, если есть материал, а также навыки работы с древесиной. Главное, чтобы материал для изготовления был достаточно высушен.

Все элементы соединяются классически, способом шип/паз, промазав их столярным клеем. Для надежности соединения усиливается с помощью металлических шкантов.

В первую очередь места соединений промазываются клеем, соединяются и зажимаются с помощью тисков или струбцин. Чтобы забить шкант, под него сверлится отверстие небольшого диаметра. Шкант забивается с помощью молотка. Дальнейшие операции проводятся после полного высыхания клея, освободив деталь из тисков.

Основой для пружинного блока может послужить фанера вместо ДВП. Достаточно толщины не больше 5 мм. Стандартные размеры листов фанеры составляют чуть больше 1,5 метра, поэтому основу придется делать из двух отрезков, так как длина дивана чуть ли не 2 метра. Стыковать отрезки фанеры лучше в местах соединений каркаса или добавив еще одну перемычку в центре: так будет надежнее и крепче. Перед креплением фанерных листов, раму лучше промазать столярным клеем. Крепление осуществляется небольшими гвоздями: так проще и быстрее, чтобы не заморачиваться с шурупами, так как под них нужно сверлить отверстия.

Поскольку диван после ремонта планируется установить на даче, то затраты должны быть минимальными. В качестве подложки под пружины можно использовать ненужное старое одеяло. Одеяло хорошо натягивается и крепится к основанию за счет скоб, вооружившись строительным степлером.

При возможности можно добавить слой термовойлока или обойтись одним слоем этого материала. Он не настолько дорогой, но намного надежнее. В качестве крепежа можно использовать гвозди с широкими шляпками или скобы.

Крепление пружинного блока

Поскольку пружины испытывают серьезные нагрузки, то их лучше крепить с помощью мощных U-образных скоб. Желательно применять скобы с заточенными ножками. Если такой возможности нет, то из проволоки можно самому изготовить подобные скобы, после чего они забиваются в основание с помощью молотка.

Пружины, кроме крепления к раме, требуют фиксации между собой, иначе пружинный блок будет «ездить». Чтобы проделать следующую операцию, можно взять шпагат, сложить его вдвое и закрепить его к основанию такими же скобами. Шпагат следует натягивать так, чтобы пружины не вдавливались, но натяжение было ощутимым.

Сверху пружин следует уложить достаточно плотный материал в виде войлока. Как вариант, можно использовать старое напольное покрытие, имеющее сходство с войлоком. Такое покрытие достаточно плотное и прочное, тем более, если его сложить вдвое. Этот слой в обязательном порядке крепится к пружинному блоку. Поскольку материал достаточно плотный, то придется сильно повозиться, проделывая в нем отверстия и продевая толстую нить. Стежки делаются с шагом порядка 4-х см. Самый лучший выход – это использование сапожного инструмента.

Следующий слой согласно схеме – это поролон, а затем синтепон, но на самом деле их можно заменить другими материалами, лишь бы они были упругими, как поролон и плотными, как синтепон. Вместо синтепона подойдет еще одно старое, ненужное флисовое одеяло. Одеяло не будет «ездить», если его прихватить по периметру нитками.

Изготовление чехла и обтяжка

Если форма и конструкция дивана простая, то обшить (обтянуть) его не составит большого труда. Придется взять и распороть старый чехол, а затем по нему делается выкройка, причем можно взять новую, но дешевую обивочную ткань. В местах, где сочленяются подушки и сидушки, с обратной стороны ткани следует пришить плотную ленту из прочной ткани, иначе эти места быстро протрутся. Чтобы края не сыпались, ткань подворачивается: обрабатывать дополнительно их не имеет смысла.

Подготовленный чехол раскладывается на полу, а сверху помещается отреставрированная часть дивана. Очень важно проследить, чтобы в процессе крепления ткань натягивалась равномерно. Чехол закрепляется по направлению от центра к краям. Лучше использовать толстые скобы, иначе можно повредить ткань.

Спинка дивана восстанавливается в таком же порядке. В последнюю очередь обтягиваются подлокотники. Заключительный этап сводится к тому, чтобы все восстановленные элементы закрепить на раскладном механизме. Если все размеры были соблюдены, то никаких проблем не должно быть.

Результаты испытания показали, что диван получился несколько жестковатым, но для дачи это самое то, что нужно. Если ремонтировать диван для дома, то такой ремонт комфорта не добавит, поэтому лучше воспользоваться классическими материалами, а не выдумывать, что проще и дешевле: на комфорте экономить не следует.

В заключение

Ремонт мягкой мебели – это непростое занятие, поэтому не каждый может справиться с подобной задачей. Если отремонтировать диван и отправить на дачу, то это оптимальный подход, где можно реально сэкономить средства. Если ремонтировать мебель, чтобы и дальше ее эксплуатировать в жилище, то лучше обратиться к профессионалам. Возможно, что так обойдется дешевле, если учесть испорченные материалы, да и нервов уйдет намного меньше. К тому же, не придется смотреть на мебель, которая не вписывается в общий дизайн жилища.

Двери для шкафа купе своими руками Как обновить мебель своими руками Стол для дачи своими руками Каркасный дом своими руками Установка межкомнатных дверей своими руками Душевая кабина своими руками